Российское вино Галицкий и Галицкий

Сергей Галицкий и его зять, полный тезка миллиардера, в 2016 году зарегистрировали ООО «Русский терруар», которое занимается производством вина. Спустя год компания зарегистрировала винную марку «Галицкий&Галицкий». Кроме того, с мая 2019 года в Роспатенте на оформлении находится винный бренд компании Cosaque. Сейчас виноградник компании площадью 68 га временно находится около станицы Гостагаевской под Анапой. Основную его часть заложили в 2010 году, сейчас на территории закладывают молодые посадки (14 га) и восстанавливают уже взрослый виноград. В 2019 году урожай собирали почти со 150 тыс. кустов. Главным виноделом проекта стал Алексей Толстых из станицы Варениковской, ранее работавший в «Усадьбе Дивноморское». Когда известный миллиардер запускает новый проект, да еще и в такой модной области, как отечественная винная индустрия, он обречен на повышенное внимание. Один из самых талантливых российских энологов новой волны (Алексей Толстой) в роли главного винодела. Тяжелые бутылки и как бы аскетичные этикетки на дорогой шершавой бумаге. Линейка «Красная горка», названная именем расположенного рядом с виноградниками природного заказника, сформирована из восьми вин. 
Пино Нуар — сорт модный и провокационный. 
В точной балансировке нельзя отказать и единственному розовому вину линейки. В аромате — таком насыщенном и лакомом, с оттенками спелого кизила, красной смородины и земляники — удалось сохранить свежесть, а во вкусе ощущение упругости созревшего, но не подвяленного плода. 
Мерло — сорт, известный своим стремительным вызреванием в условиях жаркого климата, в 2018 году и на Северном Кавказе, и в Крыму получился слишком тельным и ершистым — в ущерб проявлению того нежного фруктового аромата и той глубины, за которые мы любим мерло с лучших виноградников Бордо и Тосканы.
Зато в сортовом каберне-совиньоне мощное «тело», не кажется избыточным. Рельефный танин каберне здесь играет, словно мускулатура атлета (и тем весьма привлекателен), а градус спирта не зашкаливает. 
Красную гамму линейки логично завершает ассамбляжное вино Cosaque. Сложный замес каберне, мерло, красностопа и цимлянского чёрного со временем может возвыситься до звучания вполне симфонического, а пока, благодаря темпераментной стилистике самого вина и его названия, наводит на аллегорию «Танца с саблями».
Основательный совиньон блан с «Красной Горки» откровенно претендует на лидерство в своей сортовой категории среди российских вин. Пожалуй, никому из российских виноделов пока не удавалось настолько приблизиться к условному золотому стандарту этого капризного сорта. «Зеленоватые» травянистые оттенки, любимые в аромате совиньона одной частью его фан-клуба, смягчаются соблазнительной южной фруктовостью, к которой неравнодушна другая часть ценителей, и усложняются легкой ванилью, которой как бы и не должно быть, если поверить, что это вино не имело контакта с дубом… И конечно, не забудем про характерную для северокавказского терруара «минеральную» солоноватость послевкусия!
Шардоне выполнено в классической бургундской традиции, выдержано в дубовых бочках и потому встречает дегустатора приятным ароматом хлебного тоста со сливочным маслом. Ваниль не довлеет над ароматом, «породистый» (читай: типичный для сорта) яблочный оттенок проступает во второй волне и надолго сохраняется в хорошем бокале. Вкус свеж и опять минерален. Уровень кислотности осязаемо выше среднего по категории, что вполне соответствует моде, но чревато нарушениями кислотно-щелочного баланса, если пить без закуски.
Рислинг в этой же линейке безусловно хорош и отточен. Опознавательная сортовая «бензольная» нота в аромате легка и совсем не обременительна, так что даже строгим аскетам она не помешает поддаться цветочному очарованию юности. Повышенную (для чьего-то вкуса, может быть, резковатую) кислотность можно приписать к числу сортовых особенностей или вовсе списать на молодость, которая, как известно, совсем не порок. Изрядный потенциал этого рислинга удалось, кстати, подтвердить невольным экспериментом: его недопитую бутылку мы случайно оставили на выходные без пробки в прохладной комнате, и на третий день вино не казалось окисленным, лишь перейдя в зону цветочно-медовых оттенков.